从冬走到春（4）
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小河叮咚响--郎木寺第一天
凌晨5点钟，歇了头疼，早早就醒了，他看了表，气压不到七百。我从兰州开始就是轻微的头疼，一直以为是感冒，现在看来是有些高原反应。后来上了长途车，发现丢了地图和打印的攻略，心里有些沮丧，责怪自己怎么把这一大卷纸放在那么浅的插袋里，最后把这个愚蠢的行为归结为高原反应，才慢慢释然了。
我们和同住卓玛旅馆的广州来的小黄欧阳俩人达成同盟，一起到合作包车，后来我们的意向总是那么一致，以至以后的旅程就再也没有分开，路途中多了一份欢笑，包车费用相应减半，好处一下翻出四倍。
开往合作的班车上，陆续上来很多当地人，这让我很欣慰，有了他们，车厢里充满生气，孩子，老人，漂亮的姑娘。我喜欢看他们，我喜欢听他们说话，我也喜欢闻他们的味道。车上有藏族也有带着白帽子的回族。藏族姑娘特有的装束，让车厢充满色彩，她们腰带上镶着一圈大洋钱，带着些俏皮，和其他挂饰配起来很好看。镶着毛边的藏袍可以装很多东西，像变戏法一样，各种小物件被一件一件掏出：口罩给孩子带上，彩线编到自己的辫子里。车要开了，送行的大爷大妈赶紧下车，一边互相说着“再见！欧也！”
汽车沿着山边上的公路行驶，和村庄贴得很近，蓝底白字的牌子写着瞬间掠过的小村庄名字，乎尔卡加，长石头，达麦店，油口，卡加曼，依毛，都是很神奇好听的名字。洒索麻有一座很大的寺庙建在坡上，正好迎着朝阳，庙宇被照得金光闪闪。
原计划在合作包一辆车去郎木，但合作汽车南站很冷清，看样子很难找到车。一个瘦瘦的小伙子推荐我们坐他的车，开往迭部的班车，可以把我们送进郎木寺，班车一个小时以后发。我们说，还想去看看佛阁，他说一个小时来得及，他等我们。小伙子打开大巴的行李箱，让我们把大包放进去，然后跑到门口帮我们拦了一辆出租。
米拉日巴佛阁共有九层，鲜艳高大的身躯孤独地立在路边。佛阁始建于清乾隆年间，是为了纪念米拉日巴大师，后来文革的时候被毁掉了，九十年代进行了重建，虽然重建的年代并不久远，但眼前这座色彩浓烈的高楼并没有让我觉出是翻建的新建筑。佛阁的门口有一老一小两位僧人看守，老僧人让我们把摄影包放到第二层门里面。上佛阁需要脱鞋，脱掉鞋才知道，冬天的地面那么冰冷，无论走在木板地上还是厚厚的毯子上，我的两只脚都是冰得发疼。回想起昨日见到的僧人，他们可是光着脚在石板地上走呀！木质楼梯很陡，每爬上一层，便能看到一个说明牌，讲解这一层主要供奉的是哪几位佛，属于哪个教派。迈进门槛就入了主殿堂，主殿的光线来源于正面的采光窗，其他三面墙壁上密密麻麻排列着玻璃阁子，一直通到顶棚，每个阁子里面坐着一尊佛，大多是米拉日巴佛。正面有几尊很大的佛像，释迦牟尼、文殊、观音、药师、度母，宗喀巴，还有很多我没有听过也记不住名字的佛祖，所有佛像加起来近两千尊。
我们只有不到一个小时的时间，开使我担心时间不够用，现在光着脚，寒冷的地面令我不能长久驻足，参观的速度也就加快了。佛阁里面没有电灯，完全靠自然光，无数盏酥油灯摇曳着长明不息的黄色火苗，似明似暗中，信仰的人们体味着自己心中的佛。为了能够看清玻璃佛龛上面贴的佛的名字（是不是应该叫法号？），我走一步便低下头凑近去看，这样我就给很多佛祖鞠了弓了。佛阁的每两层有一个中空构建，显出空间的宽敞。四根粗大立柱上包裹着红黄的绸缎，上面挂着唐卡，有大有小，鲜艳的色彩，柔美的佛像。走到最后一层，有一个露台，迈出门槛走上砖地，此时的脚好像已经习惯寒冷，木木的没有什么感觉了。外面的明亮让我的瞳孔慢慢缩小，适应以后，发现佛阁顶上的鎏金的经筒，神鹿离我如此之近，金色的法轮上缠绕着信徒奉献的白色哈达。我们绕着回廊顺时针转了一圈，放眼可以看到四周环绕的层层叠叠的群山，每座山峰披着或薄或厚的白色袈裟。
风风火火赶回车站，正好是开车时间。汽车驶出大门，却不见加速，一直像蜗牛一样向前磨蹭，十多分钟以后干脆停下了，说是要等一个兰州过来的人。车上的乘客很友好，耐心地等，没有任何抱怨，就好像等自家的亲戚。我们也只好入乡随俗，去习惯他们的节奏。前排的大爷拿出蛋糕，笑呵呵地递给司机，说什么我没有听懂，但能猜到。歇了下车去抽烟，我被太阳晒得暖暖的进入了梦乡。等我醒来的时候，那个兰州来的小伙子上车了，他让我们足足等了一个半小时。
车子往南走，视野越来越开阔，山向后退了，山形变得柔和了，我们离云彩近了。村庄变得稀落，更多的是围起来的牧场，成群的黑色牦牛，还有马群，偶尔还能看到黑色的猪妈妈带着五六只小黑猪混在牛群里，它们都在冬日金黄色的草原上溜达。公路上，牧民骑着摩托和我们的车一起飞奔，锃亮的摩托，骑手穿着土黄色皮质藏袍，充满野性与帅气。
过了碌曲那条宽阔的河流，便能看到远处很俊秀的积雪山峰，这时候草甸子更加宽阔了，上面的小溪勾画着变幻莫测的白色线条，几座小房子随意散落在上面，牦牛再点缀上黑色的点。我贪婪地看着蓝天上大朵的白云，看它们比山还低，很想用手去抓，就像小时候，想去抓烟囱里面的白烟。
经过尕秀，我们便见到了尕海，那是一个蓝绿色的湖，像一块祖母绿镶在黄色的草甸上，再配上后面的雪山，便构成了典型的高原风情画。
过了四川省界，汽车拐向郎木寺的方向，当接近大山的时候，我们便到了目的地。当我第一眼看到郎木寺，便喜欢上了它。和拉卜楞寺相比，郎木寺更加小巧，清秀，平静，村舍和寺庙融合在一起，四周的雪山近在咫尺，温柔环抱着这块供人类休养生息的场所。
一条小河作为四川和甘肃的界限，将郎木寺镇分为两半，小河两岸分别是两个村庄，坐落在山边的寺庙也被分为两处，四川一边的叫格尔底寺，甘肃一边的叫赛持寺。夹在两座寺庙之间还有一片回民的聚居区，有回民的地方必定会有清真寺，郎木寺是它们的统称，也可以说是这个镇的名字。
我们下车后，遇到几拨闲逛的游客，其中很多人在拉卜楞寺见过。大家的路线差不多，旅途中便会在共同停留的几个点相遇，在这里，每个人都有显露个性的机会，各自按照自己的意愿安排旅程，也算是一种心灵的放松吧。
欧阳提前给宾馆打过电话，问到了仁青有最便宜的房间，于是我们穿过泥泞的小街道，径直走向四川一边的仁青宾馆。宾馆的一层是杂货店，老板娘翻过柜台，喊来充当服务员的一位小兄弟，给我们开了三层的房间。仁青宾馆建在格尔底寺的下方，推开窗户，可以看到静卧在积雪中的寺庙。
据说老外来这里最喜欢住郎木寺宾馆，因为那里有露台，可以晒太阳。而我喜欢仁青，它更贴近寺庙，每天在睡梦中就可以听到号角声。宾馆门前有小河流过，发出哗哗啦啦欢快的声音，每天早上出门，最先看到的就是蒸腾着白气的灵秀的小河。仁青的对门是阿里餐厅，吃饭很方便，阿里一家人很和蔼，于是阿里的餐馆被我们当做餐厅和客厅。
我们到达郎木寺的时候已经是下午三点多，一天没吃饭，肚子很饿。推开阿里的门，热乎乎的小房间接纳了我们，我的心也爱上了这间家庭式的小餐厅。二十来平米的小屋子，只有窗户下面摆着一张圆桌，其他两张小桌是长方形的茶几，茶几后面有两张三人沙发，铺着漂亮的花毯子，屋子角落散放着几个小板凳。房子正中是一个炉子，我喜欢坐在小板凳上挨着炉子烤火，其实屋子各个角落都暖和，坐在炉子边能让我的感官将我带回小时候。炉子上面放着一个银壶，手工打制的，里面半开的水发出柔柔的“丝丝”声。沙发对着门和窗户，坐在沙发上，正好可以看街上的来来往往。门和窗的玻璃上用鲜艳的颜色写着阿里餐厅的菜谱，都是英文的，字母加上温暖的哈气把玻璃变成舞台的幕帘，让外面的世界显得不真实。有时候，会有人在外面趴在窗户上窥视里面。沙发的右手墙上有一张手绘的地图，挂在上面的时间应该很久了，黑色的简练线条在泛黄的纸上勾画出郎木寺的全部。地图对面的那面墙，立着一个碗柜，除了饭碗杯子之类的，经常摆着两个大洗脸盆，一盆放着煮好的羊肉，一盆是几只炖好的鸡，还有一个更大的盆，白布盖着蒸好的包子。包子是牛肉萝卜陷的，薄皮大馅，味道很好。阿里把羊肉加工成手抓羊肉，鸡加工成大盘鸡给我们，装在大盘子里，菜量很大。高原煮的肉往往嚼起来比较费劲，吃一块肉要休息休息腮帮子。阿里说，你们的牙看上去都挺好的呀，怎么都说肉嚼不动？歇了开玩笑，我们的牙都是摆设。那晚，我们向阿里要了一盘大盘鸡，阿里说，我努力炖了，看看能不能咬动。虽然嚼起来很费劲，但我们笑着对阿里说，炖烂了，好吃。不能辜负阿里的一番劳动，也不能真的让阿里小瞧了我们的牙口。
最早来这里旅游的外国人居多，从阿里的留言本就可以看出来。阿里积攒了三个留言本，第一本中文很少，而第三个本子里面几乎都是中文了。最早的旅游者教会了阿里做西餐，于是流传下因地制宜的几种很有特色的饭菜。阿里给我们做了酥油茶，包子，土豆泥，苹果派和沙拉。苹果派用老式饭盒烤出来的，面里包上苹果片，装在饭盒里，放进烤炉，烤出来的苹果派是长方形的，尺寸和饭盒一样，外面是焦黄的酥脆，里面是柔软的酸甜。蔬菜沙拉就更加有意思，盘子里面装上白菜，大葱，菠菜，上面浇上番茄酱。我们四个虽然对菠菜能否生吃比较质疑，但还是嘎吱嘎吱吃得很香，把盘子清空了。
因为地方不大，下午我们把两边的寺庙都转了。歇了找好点，明天早起拍日出，但我已经迷失了方向，不知道明天太阳会从哪里出来。当我们从郎木寺下山的时候，天已黑，走过代表郎木寺入口的门洞，灯突然点亮了，一串灯泡勾画出檐子的轮廓，我们四个凝神看去，灯却又全部熄灭。这是我们到达的第一天，给我们的一份惊奇。
泡在阿里餐厅，和其他游者聊天，听他们的故事，一样的地点不同的感受。大家散了以后，歇了在阿里的留言本上画了一幅小画，题字：很晚了，只有layla和歇了还在这里。也许若干年以后，我的猪猪会走到这里，不知道他能不能看到爸爸的画。家中，想念我们的猪猪情绪低落的时候对爷爷说：“我要注意调整好自己的心态！”
本帖由 layla 于2005-03-04 10:57:58发表
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