狄版西游记之卧佛山和丝路古城

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早起和大鹰聊天儿。出于极其阴暗的心理，想着我们在这里腐化，可去大同和插箭岭长城的那两队也许已经陷入了断水断粮的境地，不由发出“座山雕”般的哈哈狂笑。昨晚虽洗过澡，晨起时仍是满床黄沙，面包车座上的沙子更是到我们离开西北都没有断过。老龚说，每年来敦煌的游客 都给各宾馆增加了不少沙子。
结帐后寄存好行李，面包车驶向南湖，途经青海石油管理局后勤基地老区（在甘肃境内）。这里的面积大于敦煌，从1984年开始建设，至今已经发展得颇具城市规模。街上行人很少，城区中心矗立着一座按比例缩小的钻井平台。大约半小时后，卧佛山远远地出现在左前方的戈壁滩上。这尊隐形睡佛头枕党河水库大坝，脚蹬阳关大道，仰面朝天，从头至脚轮廓清晰。传说，古时候有兄弟三人出家为僧，结伴西行取经。少小离家老大归，三人取经回到党河口时，老大疲惫已极，在此躺倒一睡，就再没有起来。他功德圆满，日久便化作卧佛山。老二行至三危山前的大泉河谷，也因极度疲劳，背靠石崖一坐，便化为一尊石佛，就是莫高窟九层楼内的北大佛（即96号窟弥勒大佛）。老三见两位兄长俱已成佛，不忍远去，也坐在老二南边的石崖下诵经，日久功成，即为130号窟内的南大佛。三兄弟取来的佛经，被僧俗信众争相抄写流传，遂成日后的17号窟藏经洞。兄弟三人虽均成正果，但老二、老三端坐佛殿，风雨不侵，又有善男信女的香火供奉，只有老大露天长卧，其命苦如黄连。我拿出相机给卧佛拍照（第一卷报废后，我所有的胶卷都是请谟谟帮着上的），可在颠簸急驰的车内只能拍下个模糊的影象。
面包车在卧佛山前右转向西，驶上一条53公里长的戈壁之路。这条路总投资700多万元人民币，其中政府投资150万，其余均由敦煌首富，人称“黄老大”的黄永智投资。道路两旁的戈壁滩上，用推土机堆起一道长长的矮墙，远远望去好似古长城遗迹。旅游门票和通车费一起收，大门上悬挂两幅对联，正面为“看大漠孤烟长河落日秦燧汉关今犹在，听塞外羌笛胡角马嘶张骞李广俱往矣”，背面为“吟凉州词唱渭城曲重走阳关大道，听大漠风望祁连雪又回古郡敦煌”。个别词句对仗虽不工整，却仍颇具品位。
汽车驶向戈壁深处，颠簸得越来越厉害，路旁的骆驼刺和芦苇也是越来越多，离敦煌一个半小时后到达小方盘城。附近有几台工程车辆来往，据说是要在这里建个陈列馆。方形的黄土城堡，孤零零地耸立在戈壁荒漠。曾几何时，这里曾经是一派繁荣，而今风光不再，空余关城独对旷野荒郊。据说，1907年斯坦因在离此不远的一处废墟里掘出很多汉简，根据简上文字的内容判定这里就是“春风不度”的玉门关。近些年对小方盘城究竟是不是玉门关颇有争议，但在尚未找到确切关址的时候，就依然认定此地为玉门关。步入城中，我忽觉好似走进了南京紫金山的四方城。两者一个在江南，一个在塞北，建筑年代和形制均不相同，可不知为什么却能令我有如此相似的感受。
城开西北两门，游人从西门入。城内东南角原来显然有通道可以登上城墙。现在为了保护古迹，用苇草将通道封闭。我进门时一声大吼，没有听见回声，倒把金色西部吓了一跳。没有见到曹关长和嗜好睡觉的大狗，小韩说关城四周那圈“很煞风景”的铁护栏实际是为了防羊，早先这里曾经是不错的羊圈。为防倒塌，关城东墙外仿照西汉建筑形式增筑了一道新墙，看得出与旧墙区别明显。我顺时针绕着关城转了一圈儿，东南西北拍了个够。原来的计划中没有小方盘城，今天能够站在这里，真令我喜出望外。
离了小方盘城，又到河仓城。这里俗称大方盘城，是西汉的军需仓库。站在戈壁滩上，我眼前的河仓城是一座长方形黄土版筑的城池，东西长132米，南北宽17米，内筑一墙，将其分为东西两个部分（书上说是两堵墙三部分）。南墙多已坍塌，目前正在墙下砌砖加固。城西南戈壁和南面的高岗上，还有残破的汉代烽燧，望之如同忠诚的卫士。我往返进出于城池内外，想象着她昔日的辉煌。大鹰在戈壁滩追逐野兔，谟谟坐在摩托上做模特状，不小心连人带车一起歪倒，我真后悔忘了拍下这么有趣的场面。日光眩目，恍如梦境，我眼望古城，心中感到千年黄土的沉重。
原路向西去汉长城，颠簸蛇行，我有点儿晕车恶心。经过小方盘城时，我看见有个游人正试图踩着北墙坍塌的部分往上爬，就推开车窗大喊一声：“别上，下来！”那人冷不防听得背后一声嘶吼，连忙停住脚步回头张望，目光惊恐。
在北京周边走的都是明长城，敦煌博物馆里看见的是汉长城的模型，今天有幸目睹真迹。一路所见，长城断断续续向西延伸。作为旅游景点的一段，长约500米。按书中的记载，这里应是党谷燧长城，其地基宽3米，残高3米，顶宽1米，是我国目前汉长城中保存最为完整的一段。长城建筑多就地取材，这里的长城是用红柳、芦苇、罗布麻、胡杨树的枝条为地基，然后铺上土和沙砾石，再加芦苇层层夯筑而成。我细细数来，最高处有10层之多。长城的西端又有烽燧，与长城共同见证着昔日的刀光剑影，血雨腥风。这长城就象是名垂暮的老人，风烛残年，随时都可能倒下，化作戈壁上的土石沙砾。当年中原王朝费尽心机修筑的这道土墙，当真能挡住匈奴的进犯么？　
返回的路上，我生平第一次看见了戈壁滩上的海市蜃楼。远处白茫茫一片水波涌动，水中的倒影，不知是何方的仙山琼阁（其实，我们当时所看到的景象可能还远远算不上是真正的海市蜃楼）。 原以为所谓戈壁，完全是寸草不生，滴水不见。来西北方知，原来戈壁上有许多的绿洲，也颇多水系。古人在这里建关筑城，为生存必定选择靠近水源的地方。不过 眼前的这片水却只是一种虚幻，只可远观，不能近睹，就象是油画上的蒙娜丽莎，必须要拉开相当的距离，才能欣赏她的美丽。否则就会失望，因为那里根本没有 水，只是一片戈壁。
在中途野餐后，我们去了党河水库。这里是敦煌18万人民的生命之源，1979年一场洪水，曾导致水库漫坝，敦煌城被淹。
王摩诘的《渭城曲》是千古绝唱，我对西出阳关更是神往已久。然而我所能见到的阳关，就只剩下墩墩山上的那座烽燧。沿 途有水流清澈，农家园中树起了一排排整齐的葡萄架，还有四壁镂空的晾房。沙子的颜色发红，我绕烽燧而走，阵风呼啸而来，险些把我的帽子掀飞。山南有“古董滩”，金色西部说当年在拍电视片《丝绸之路》时，日方曾在此拉走了成车的瓦当。当地农民用骆驼和马匹招揽游客，我原想骑匹骆驼，可这沙漠之舟双膝一跪就嗷嗷乱叫，十分的劣性。也许它不愿意被我骑着吧，我便骑了一匹白马。前面骑着骆驼的谟谟回头看见我就笑了起来，还和大鹰窃窃私语。我纳闷不知自己又犯了什么错， 后来得知，她是笑我骑的马匹瘦小，不象马倒象头毛驴。天晓得我有多冤枉，我还不是冲着那马的主人忠厚，才答应用他的坐骑么。　
沿着昔日的阳关古道徐徐而行，仿佛自己正走入历史，成了当年的驼队中的一名行商。丝绸之路就在我的脚下，再也不只是书本上的名词。下行坡陡，我总觉得自己就要滚鞍落马。于是轻抚马的鬃毛，口中喃喃地和牲口说话。马儿不懂人语，可我也是个属马的，两匹马之间该是心有灵犀吧。
仿佛天意总是难违，这次西北之行终究要犯在马上。回城途中顺访敦煌古城，我一时兴起，在城内的跑马场纵马飞奔。这马可没有阳关之马那么温顺，我还没有跨上马鞍，它就要四蹄腾空。待主人一撒缰绳，这马就象离弦之箭，嗖的一声飞了出去。我不敢懈怠，努力使自己身体前倾，保持半蹲的姿势。最后一个弯道，离终点只有不过10米远了，我却没能做到重心向内，眼看就要被甩下马背。见势不妙，我急忙将双脚撤出马镫，两手一撒，身体朝后干脆一个仰八叉平平地摔了下来。这一跤摔得并不太重，只是右胳膊肘有块擦伤。我爬起来努力做出轻松的样子，可没人知道我有几秒钟的时间直不起腰。导游小姐原本还以为我是个真正的骑士呢，倒是谟谟的骑术颇佳，赢得众人交口称赞（记不住是几年后的某个周日，我在家擦地的时候，腰部突发疼痛，数日后方才好转，估计是这次坠马的后遗症）。　
回敦煌取出行李，饭后告别小韩，逾一个半小时抵达安西。途中见一红色桑塔纳翻倒于戈壁，两个人无奈地坐在车边。晚上在客房，大鹰忽然问起“古董滩”，我猛醒今天怎么只顾骑马，没有去那里看看。我本来打算，要到“古董滩”去捡个元宝呢。

老狄于 2008-03-02 18:13:15 发表在分类：照片加文字的豆腐 中
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